西藏是娇虺樱箬多少旅游旅程的终结点，可以飞机，可以火车，而我们选择最刺激最难忘的交通方式——汽车入藏。出游酡箔挝棍前的精心准备，线路策划，旅途中的惊险与惊叹，回至家中整理思绪，以下信息供驴友们参考，可以少走一些弯路。
到达高原后的注意事项刚到高原，每一个人都会感到不同程度的胸闷，气短，呼吸困难等氧症状。但这并不说明你不能适应高原，如果能够正确的保护自己，5-7天后，一般都可使上述症状好转或消失。人们常常提倡用吸氧来缓解不适。当然，吸氧能暂时解除胸闷，气短，呼吸困难等症状，但停止吸氧后，症状又会重新出现。这样，便延缓了适应高原的时间。所以在上述症状不是很严重的情况下最好不要吸氧，这样可以使你很快的适应高原。刚进入高原，不可以暴饮暴食，以免加重消化器官的负担，使其能很好的适应此环境。最好不要饮酒和吸烟。更多食蔬菜，水果等富含维他命的物质。但也必须注意，如果进入高原后，上述症状愈来愈重，特别是静息时也十分明显，应该立即吸氧，并到医院就症。以防因“急性高原肺水肿”而造成不良后果。初到高原，不可急速行走，更不能跑步，也不能做体力劳动。静养一周后，方可逐渐增加一定量的劳动。这就是从平原回到高原后一般休息一周后再上班的理论依据。初到高原，要防止因受凉而引起的感冒。感冒是急性高原肺水肿的主要诱因之一。（不过这主要是针对那些坐飞机进藏的人而言的，一般坐火车或汽车去的休息2—3天就差不多了，而骑自行车进藏的在路上肯定就适应了）
未雨绸缪进藏前一周就应该开始服用红景天和西洋参含片，还可以喝些葡萄糖注射液或是红糖水，这些对于预防高原反应真的是很有效的。还有要注意的就是进藏之前要减少运动量。而进藏之后，如果可以忍受酥油茶的味道的话，强烈建议多喝一些，吃当地的东西，喝当地的水，对于预防和减缓高原反应都是很有用的。（可惜我实在无法忍受酥油茶的那股咸味）
选择进藏线路很实在的一句话~备足money，否则不要轻易进藏~（当然不排除有100元游遍中国之类的猛驴，体力非同寻常，可以走进西藏~），其实就这方面而言，我真的很佩服藏民~因为不得不承认，他们都是天生的旅行者~选择坐汽车进藏的朋友，无论是自驾的还是坐班车的，本人都建议带上一个氧气袋傍身。虽然坐汽车进藏会有一些颠簸，但是风景确实是美丽的。尤其是有勇气选择骑单车进藏的你，我可以很肯定的说，你一定可以在骑车进藏的路上，领略到最美的景，体味到最纯的民风，留下最深刻难忘的记忆。下面是几条线路以及对它们的逐个分析，还附有一些详细攻略：
川藏线（死亡线）
川藏公路始于四川成都，经雅安、康定，在新都桥分为南北两线：北线经甘孜、德格，进入西藏昌都、邦达；南线经雅安、理塘、巴塘，进入西藏芒康，后在邦达与北线会合，再经巴宿、波密、林芝到拉萨。北线全长2412公里，沿途最高点是海拔4916米的雀儿山；南线总长为2149公里，途径海拔4700米的理塘。南北线间有昌都到邦达的公路（169公里）相联。南线因路途短且海拔低，所以由川藏公路进藏多行南线。川藏公路是我国目前最长的一条公路。它以里程之长，跨越高山大河之众，修筑及维护之艰享誉世界。选择川藏公路入藏，颇为艰险，但沿途景观之多之奇却是其余几条线路所无法相比的。
川藏公路：（国道318）
成都147--雅安217--康定149--雅江308--巴塘104--芒康158--左贡107--邦达94--八宿217--波密233--林芝127--工布江达206--墨竹工卡73--拉萨川藏（成都-拉萨）公路，全长2330公里；滇藏（下关-芒康，然后汇入川藏公路）公路，全长800公里；这两条路正常走起来大概需要7-10天的样子。最近由于云南旅游非常的热，使得滇藏线也成为热点线路。就气候而言，冬夏两季是不太适合走川藏/滇藏线的，冬季要翻几个很难的山口，比较危险，景色也很一般。而夏天沿途的风景是没的说，主要的问题是路面情况，一到雨季，很多路段会同时有塌方，困上几天很正常。所以最好是春秋天走，尤其在秋天，风景也最美。
虽然理论上川藏公路是有长途汽车的，但是，由于路途太长，不可预料的事情太多，少有人能够完整的乘坐长途汽车完成川藏/滇藏线的，大多数人都是自己开车或搭车走这条线路的。
青藏线(生命线)
青藏公路全长1160公里，为国家二级公路干线，路基宽10米，坡度小于7%，最大行车速度为60公里/小时。青藏公路是世界上首例在高寒冻土区全部铺设黑色等级路面的公路，被称为"世界屋脊上的苏伊士运河"，担负着80%的进藏物资的运输。全线平均海拔在4000米以上。行径在青藏线上，那莽莽逶迤的昆仑，浩瀚无边的草原，会使您訇然震撼，心旌摇荡，一种自然升腾而又超越自我的感受，必将伴随着您的旅途悠久而长远。虽然海拔高，但高原面系古老的湖盆地貌类型，起伏平缓，适用于各种车辆。
藏线是进藏路线中比较容易的。长途班车比较多。沿途吃的还不算太糟；
住，基本很少有人愿意，毕竟路不是很长，1000公里多一点，通常加上路上吃饭的时间应该在30-40个小时就可以到了。要主意的是五道梁和唐古拉山口。一般的人多少会有些高原反应，如果真的比较严重，就赶紧到中途的兵站或那曲去治。路上一定小心别感冒；青藏（西宁-格尔木-拉萨）公路，全长1907公里，理论上全为等级黑色路面，实际上总有很多因为损坏而在维修的路段。全线平均海拔在4000米以上，横贯连绵的莽莽昆仑山和唐古拉山。格尔木直达拉萨的客车最多，坐卧均有。西宁也有直达拉萨的车，但有的车写的直达，在格尔木却长时停顿而揽人，开车时你要先看车内是否没坐满多一半。（从西宁出发，他说是36个小时可以到了，可是我坐的时候，走了48个小时才到拉萨，主要是为了载客车子在格尔木挺了近6个小时，从西宁到拉萨的票价是355.30）格尔木去拉萨的长途汽车站有两处，一处就在火车站对面，是青海长途汽车公司的；另一处在远一点的地方，坐小公共汽车2元，出租车10元可到达，是西藏长途公司管理的。在前几年，很多人喜欢做西藏公司的汽车，因为车况比较的好。的确车况好在青藏线上是很重要的，因为容易坏车，而如果车坏了，你耽误的时间也得不到任何的补偿。
票价：坐票120左右，卧铺170左右。注意：在格尔木乘车时，建议乘坐拉萨的长途汽车。服务较好，发车和抵达时间均有保证。而乘坐一些格尔木当地私人承包的长途汽车，虽然价格便宜些，但服务很差且缺乏安全感。承包者为了躲过管理部门的管理，常常是在中午将旅客揽满后，夜里才开出格尔木。这样的车一定不要坐！！有藏族和回族经营的去拉萨的客车，乘客一般多是藏族或回族，票价也往往低于汉族经营者。但一路拖拖拉拉至少两天两夜。汉族人的日常习惯不同于藏族回族，比如你坐回族人的车，吃东西时就要避免非清真化，所以你若乘坐这样的长途车就要有所准备。坐长途车最安全的位置是车身中部偏前一点。另外，虽然理论上是不错的柏油公路。但高原较干燥，加上经常有坏的路面，车厢后半部因颠簸而颇有烟尘，你选择座位时要注意。不特着急时，宁肯等下一辆较好的坐位。
青藏线上的卧铺车都是上下层的，下层的票价当然要贵一点。卧铺的长度估计1米70的可以伸直身子，再高的人就只有凑合了。一路上路过的镇子上都有小饭馆或兵站食堂，到底停在哪里吃饭都是由长途汽车的司机来决定的，他们一般都比较熟悉哪家的饭菜比较好。其实，说好，也是相对的，味道和内地甚至格尔木、拉萨都相差甚远，而且较贵，最好在发车前多买些快餐食品和水果以及饮料。有时路上停车解手的地方并无障碍物；一般以车前车后分男女，不必介意，切不要一人非跑到远处的土丘后去方便，免得落车。
通常从五道梁开始、到过唐古拉山口附近时，因海拔五千多会有些因缺氧的不适，一都能抗过去。可在西宁、格尔木买简易氧气袋。注意多喝点水。其他关于高山反应的问题，看：还有，在格尔木的西藏长途客运的停车场经常有一些从内地接车上西藏的司机在这里等着搭人上拉萨，一般多为桑塔那之类，偶尔也有陆地巡洋舰，费用一般为200元/人，有时候还更便宜。我推荐大家可以考虑一下，虽然比长途车贵一点，但是还是挺合算的，毕竟要快很多，一般只需要20个小时左右，也要更可靠一些。
青藏公路里程：
格尔木180--不冻泉89--五道梁150--唐古拉山92--雁石坪50--温泉50--唐古拉山口89--安多138--那曲164--当雄75--羊八井87--拉萨。格尔木：位于青海省中部的一座新兴工业城市，长途汽车定期往来西藏，甘肃等地，而当新滇藏和川藏公路因冬天封路或路段塌荒时，更会绕道格尔木，是西藏陆路对外交通的咽格尔木没有任何旅游名胜，但经青藏公路进出拉萨的旅客，格尔木是必然的中转站，国外游客要到位于格尔木宾馆内的国际旅行社申请入藏批件。
五道梁：离开格尔木，行车110公里翻越昆仑山口，下一站就是五道梁，一般长途车会在这里用餐，高山反应引起的头痛，昏眩大多从这里开始。当地甚至有一句顺口溜说：一到五道梁，哭爹又喊娘。对初到西藏的人来说，吃饭、运动都会有一点难受。由于高海拔的关系，这里的天气变化莫测，即使8月份也会顷间下起雪来。
沱沱河：是长江源头，出自海拔6，621米的唐古拉山脉主峰--各拉冬山上；沱沱河汇合楚需尔河便成通天河。流入四川，云南后，改名金沙江，最后成为长江。
唐古拉山口（Tangu－laPass）离开沱沱河，向南走203公里。便翻越全线的最高点--唐古拉山口。也是青海和西藏的交界，这一带是大片冻土；气温长期处于冰点以下。泥土层的水分长年结冰，令路面很容易损坏。山口天气极不稳定，即使夏天，公路也经常被大雪所封，冰雹，霜雪更是常见现象。此处空气含氧量只有水平线的六成，所以一般乘客路过唐古拉山口，会有明显的高山反应，客车通常会在这里稍作停留，不要错过在（唐古拉山口）--海拔5231米的石碑旁留影。
那曲：汽车翻过唐古拉山口后，高度逐渐下降。高山反应也舒缓了，极目之处，那曲渐出现眼前。到了那曲，意味距离拉萨只有数小时车程，那曲藏语意为黑河，位于西藏北部，古拉山和念青唐古拉山之间，海拔4，600米，属高原丘陵地带，全年都出现霜冻、大风、冰雹，天气乾燥、寒冷。8－9月份是藏北的黄金季节。青藏公路、黑昌公路（川藏北路）、黑河公路三路在这里汇合，令那曲成为藏北地区的主要交通城镇
住宿：
那曲宾馆：双人房￥90，公共卫生间、浴室。县招待所，每人￥15，公共卫生间。
交通：
在长途汽车站内有定期班次行走拉萨、当雄、索县、格尔木等地。因交通网络发达，车辆比其他入藏的公路为多，而目不受四季气候变化影响，所以只需傍晚在招待所、停车场或路旁等候，不难找到便车。
当雄：离开了那曲后再往南走164公里便到达当雄。当雄地处西藏中部，属瓦冈底斯山脉--念青唐古拉山地带。旅游名胜有离当雄48公里的纳木错，而往南面80公里就是羊八井地热温泉带，离羊八井后还有87公里，便是青藏公路的终点站--拉萨市。
新藏线（骨灰级的）
新藏公路是继川藏、青藏公路之后，进入西藏的第三条公路。该路1956年3月开工，1957年10月6日通车。新藏公路北起新疆叶城，南抵西藏阿里地区的噶大克（噶尔），后又南延至边疆城镇普兰。途径峡南口、大红柳滩、日土宗和噶尔昆沙，跨过拉斯塘河、叶尔羌河、喀拉喀什河狮泉河等河流，越过新疆、西藏之间海拔5406米的界山大坂（大坂系维与语"山口"之意）和海拔5432米的库达恩布等11年山口。全线多为一望无垠的戈壁沙漠和常年积雪的崇山峻岭，有的路段数百公里见不到人烟。
新藏公路（喀什-狮泉河）公路，全长1455公里，是世界上海拔最高的公路，途中翻越5000米以上大山5座，其中最高的界山达坂，海拔高达6035米。关于这条线，大家肯定都知道这是几条进藏路线中最危险的，特别是界山大坂和死人沟。关于这条线路，首先，我强烈（！）的建议大家尽可能的避免从新疆走这条线上西藏。如果实在想走新藏线一定要从阿里下去。毕竟，再短短的3天时间里，从海拔900多米的新疆翻过6000多米的山口再停到4500多米的阿里，加上复杂多变的气候，肯定已经超过了很多人身体正常承受的极限。希望大家谨慎！！
线路：狮泉河87--日土143--多玛177--界山大板111--泉水沟131--康西瓦73--三十里营房123--麻扎大板83--库地大板88--普萨69--叶城254--喀什新藏公路现时没有公共汽车来往，交通主要依赖便车及租车。包车的费用虽然较高，但如不想花太多时间等车，又能集合足够人数一同上路，包车确实不错，而且出发日期和路线都能自己掌握。在新藏线搭便车不容易，通常可以在各地的货车站找找看，另外，托旅馆的老板找邮车也是个好办法；还可考虑在检查站旁找便车。
班公错：班公是印度语，意即一块小草地。这湖呈瘦长形，由东至西伸展全长150公里，南北跨度只有2-8公里，东面三分二面隶属中国领土范围，余下西面三分一则属于印度。多玛：这里海拔5000米，有一个兵站和一条藏族小村落，兵站的被铺颇为干净，住宿收费￥20，食堂膳费￥5，兵站内有一个篮球场，可以向接待员要求借出篮球。兵站外的村庄有两间藏族旅店，宿费￥8-15，还有几间用帐篷架起的四川饭馆。
界山大板一带的新藏公路是地球上最高的公路。新疆人称大山口为大板。界山大板就是西藏和新疆的分界线：在此以南是西藏，以北便是新疆。山口屹立了一个石碑，刻着“界山大板海拔6700米”。
泉水沟：在这海拔5800米的绝地，却依然有四川和西藏人开设帐篷餐馆，并有床位可供宿。
红柳滩：荒滩上长满红柳，因此得名。红柳滩地势接近5000米。红柳滩兵站住宿收费￥20-30。视乎议价能力。
三十里营房：红柳滩至三十里营房一段，尽是高山，荒滩，这里原来只有一个兵站，但近年却开设了不少山系和四川的饭馆，令此地有如一个小城镇。走出营房往北行，公路的东旁有一列荒废土房，据说是国民党时期的营房。
叶城：叶城是新藏公路的实际起点，新藏公路上并无公共交通工具，处包车外，更多人在寻找便车。货车--西藏的货车都会向“西藏阿里驻叶城办事处”报到，办事处设于叶城宾馆内，可以到这里了解发车情况，或直接到停车场与司机商量，也可透过宾馆服务员打听。军车--解放军几乎每天都有军车开往西藏，车队也会搭载其他乘客，但兵站都是不准外人进内的，故只能守株待兔，早上到城南车辆开往西藏的路旁等候，车费￥200-400不等。住宿：叶城宾馆：散铺收费￥20-30叶城到喀什道路非常好。喀什虽然是新藏公路一端的起点，但这里并无直接车辆到狮泉河，先到叶城再想办法找车应该是最方便的做法。
滇藏线
滇藏公路全长1930公里，起落不算太大，处于海拔4000米以上的路段有39公里；3000-4000米的有239公里。这些路段不仅有雪山峡岩、隧道大桥，而且空气稀薄，气候严寒。全线大型桥梁四座，隧道三处，中小桥梁112座，涵洞1764道，档墙16.9万立方米。由此可见当年工程的艰巨。风景则有苍山、洱海（大理）；纳西古城（丽江）；香格里拉（中甸）；还有奇特壮观的横断山脉。这条路线还是古时商旅人士走的"茶马古道"。
滇藏线从昆明至大理为高速公路，大理至丽江为一级公路，至此一路虽然多山，但路况很好。路上村镇很多，应该修车加油都不是问题。丽江至中甸为柏油路，路上村镇稀少,前一段是60公里的大上坡，过小中甸后为一马平川的坝子。中甸至奔子栏大半是沿金沙江大峡谷下坡穿行。景色一流。但是谷深路窄，又是典型的沙土质的“搓板路”，有时路面因为有沙子比较多，制动会不太管用，因此千万小心，如果拐弯时没刹住轧，会冲到万丈深渊的。因此此段比较危险。奔子栏为较大镇，应该可以加油维修。过奔子拦后要翻过白茫雪山，此山终年积雪。在德钦可以加油，维修。滇藏线一直到德钦都还是有长途汽车的。德钦到盐井依然是土路，在金沙江峡谷中穿行，次段谷不深。也无大的上下坡。
盐井很小但也可以加油。德钦最好的酒店就是太子大酒店，140元/标间。沿澜沧江峡谷进入西藏境内，佛山至盐井路段年久失修，多塌方；江上可见吊桥及溜索，而马帮仍是当地重要运输手段。德钦至盐井段旅游旺季有客车往返，隔日发车，RMB25/人。在木材检查站则可遇到所有进出西藏的车辆，可以试试搭车去盐井。盐井可以住纳西乡政府招待所，20元/人。过盐井进入西藏，一直到八宿都在横段山区中穿行，路都是嵌在半山腰上，山势险要，一面是悬崖一面是峭壁，路还很窄，将够走一辆车，错车都要找个稍宽敞的地方。而且山体没有植被，一点遮拦都没有，所以有人觉得盐井至八宿段是全程最危险的。沿途芒康，左贡，八宿等镇都可住宿，修车，加油。但路上其他地方基本都是渺无人烟的。
芒康至竹卡路段有多处塌方。沿盐井芒至康山为澜沧江峡谷，即当年所谓茶马古道，这段路到了雨季不时会有小型泥石流；盐井街上村为一典型的藏式农业村庄，多条水渠穿街而过，陇上遍植（置）荆棘，以防牲畜进入耕地。竹卡有兵站旅社，10元就可以住下。
竹卡－左贡路段，行程108公里，途中要翻越觉巴山（海拔3900米）。这一段一直在澜沧江和怒江峡谷里穿行，是川藏线最险的路段之一。再下面就是邦达至八宿间的“白马天险”，因为经常塌方而得名。每年有不少车子毁在这里。
八宿至然乌有几十公里的大下坡，不是很危险，之后过然乌沟，路夹在陡峭的山谷底部，旁边是湍急的然乌河，路很窄，还是有点危险的。不过比起前面“白马天险”已经好多了。然乌至波密路比较好走，车也多了，路也没有了大起伏，波密县前后有四五十公里的柏油路。此段景色被当地人称为“西藏的瑞士”。波密是入藏后的第一大镇。说到波密，还要说的是，实际上是有两三部卧铺汽车往返成都和波密之间的，班期不定，每人索价450左右。
波密至林芝，都是在山中穿行，此段山体植被茂密山也不高，除了通麦和排龙两大天险，基本上没什危险路段，那通麦天险只是很短的，只是因为山体土质很松，经常塌方，其实不过几百米长，不在雨季没什么可怕的。而排龙是因为路比一般西藏的土路要颠簸一些，路况差点，但问题都不是很大。八一镇条件已经比较好了，有2星级的林芝饭店和丰富的物资供应，以及众多的卡拉OK厅。八一至拉萨，有南北两条线路。北线一直在修柏油路，一般的话，走1天就可以到拉萨的，途中要翻越5384米的米拉山口。八一镇有长途汽车每天往返于这条线路。南线路到泽当之前是土路，路况基本良好。只是郎县近有些路段沙化严重，车很容易陷。加查县后要翻一座五千米左右的加查山。到了泽当之后再经过200公里的柏油公路就可以到达拉萨了。走南线要两天，途中的郎县，加查，泽当，都可以住宿，维修加油添补给也不成问题。如果是自己开车的旅游者要注意，要注意你的车一油箱油可以跑多远，因为在各个落脚点之间是不太可能和加油点的。大部分小镇子到都是有修汽车的，水准不定。油在有些地方可以在加油站买，但没有加油站时就要从当地的油贩手里买高价油了。有类似问题可到当地小买铺或饭馆的老板那里打听。
唐蕃古道
雪岭横空，蓝湖静谧，古寺安详，沿途散落着当年客店、驿站、庙宇的遗迹，耀眼的阳光下，美丽苍凉到让人想哭——这就是唐蕃古道。这曾经是文成公主进藏的古道，也是非常著名的自驾线路。唐蕃古道一路上会经过青海湖、玛多、玉树、昌都，看到雀儿山、达玛拉山、来古冰川、南迦巴瓦，经过然乌湖、玉龙拉措、扎陵湖、鄂陵湖，还能见到许多藏传佛教寺庙，其中德格印经院为最大的藏传佛教印经院。秀美的景色、丰富的文化内涵，是其他进藏道路不能比拟的。通常自驾路线是：北京-西宁-青海湖-玛多-黄河源-玛多-玉树-玛尼干戈-江达-昌都-八宿-然乌-波密-八-镇-拉萨。7月青海湖油菜花怒放走唐蕃古道，7月正合适，因为青海湖边油菜花正怒放。依照我的经验，青海湖的油菜花花期从7月上旬一直延续到8月中旬，而开得最旺的时候是7月中下旬。
这个时节，出了西宁，车行150公里左右，青海湖的油菜花就会铺天盖地向你涌来。平缓处，油菜花一望无际；陡峭处，油菜花竟然如同巨幅油画悬挂在山坡上。蓝天白云下，花连着湖，湖映着天，炫目金黄，斑斓耀眼，美得触目惊心。
因为油菜花田分属于藏民，所以都有围栏相隔，想要照相，花上5元给藏民即可，一定不要践踏油菜花，以免引起不必要的麻烦。
这里要提醒，我去青海湖一般不会进景区，景区游人太多，纷杂。沿着109国道，过了景区前行30多公里，在江西沟镇，路的右边就有一条偏僻小道，直通湖区，当地人都知道。这倒不是为了逃票，而是因为这里有着景区没有的清静和闲适。
绵延1500公里的野花不要奇怪青海湖油菜花为何现在才开，因为海拔的关系，现在实际属于青藏高原的春季，所以处处都是草青花绿。除了油菜花，在古道边，还能见到各式各样的野花。野花并不稀罕，但如果是成片成片满山坡都是，那就阵势恢宏，异常震撼。花如毛毯般将高原盖住，一路都是紫色调和蓝色调，再点缀上片片的嫩黄与粉色，路两旁如同颜料瓶被打碎，灿烂得一塌糊涂。
要问野花在哪里能看到，从玛多到玛尼干戈，一路都是，最大面积的一片是在青海与四川交界的安卡拉山口。说起来，或许你不相信，走唐蕃时曾经仔细算过，将里程清零，足足开了1500多公里，还能见到野花。
雪山、草地，大家都知道的很多，但唐蕃古道的美丽天空，却少有人提及。就拿云来说，西藏的云就比内地云要来得厚实。七八月，是天空中云朵最多的时候，白云会变幻出各种奇异的形状，似山峰、似动物，将天际点缀得韵味实足。最美的时候还是傍晚，夕阳会将云朵渲染得绚烂如彤。
提到天空，不得不说扎陵湖，当年松赞干布与文成公主就在这个古道上最浪漫的地方圆的洞房。在这里，经常能看到莲花状的云朵，要知道莲花可是藏传佛教里的吉祥符号，就为这个，每次我都在这个玛尼堆为家人祈祷吉祥。
不能错过的还有彩虹。七八月是高原的雨季，路途中经常东边日出西边雨，一场大雨过后，时常可见双道彩虹。有经验的玩家都知道，春秋时节冰川都会被积雪覆盖，很难看到冰川的本色。
但到了夏季，因为气温升高，冰川的积雪会融化，这时候冰川才会露出它本来的面目。入夏来到唐蕃古道上最美丽的湖泊——然乌湖北面的来古冰川，熠熠的阳光下，冰川发出阵阵神秘幽静的蓝，美得令人窒息。
